Почему загорается лампочка масла и характеристики моторного масла

Лампочка масла при запущенном двигателе и достаточном уровне смазывающей жидкости находится в неактивном состоянии, то есть, не светится. Если же она загорелась, это свидетельствует об имеющих место неисправностях, таких как низкий уровень масла в картере, низкое давление в масляной системе двигателя (например, забился масляный фильтр, плохо работает масляный насос), вышел из строя датчик уровня масла и некоторые другие, менее распространенные. В любом случае, если горит или моргает лампочка давления масла — необходимо в первую очередь проверить уровень смазывающей жидкости. Если его показатель находится в норме — то нужно искать причину, вызвавшую такую индикацию и устранять ее.

крайне нежелательно, поскольку в таких условиях двигатель испытывает огромные механические и температурные перегрузки, что снижает его ресурс и может частично и даже полностью вывести его из строя. Если в данный момент нет возможности долить масло хотя бы до минимального (а лучше среднего или на две трети до полного) уровня, то, в крайнем случае, можно с минимальными нагрузками, то есть, на средних оборотах (не на очень низких, и не на высоких!) и с невысокой скоростью доехать до автомагазина или автосервиса, где уже можно будет долить (или полностью заменить) моторное масло. Однако учтите, что если магазин находится далеко — то лучше оставить машину на месте, и долить в нее масло позже.

Когда на панели горит лампочка масла (масленка) — движение лучше прекратить до выяснения причины иначе можно «поймать клин» двигателя.

Причины, почему горит лампочка уровня масла

Перед тем как рассматривать причины, по которым может загореться лампа масла, необходимо зафиксировать определения. Контрольными лампами в автомобиле управляет БКС — так называемая бортовая система контроля. Она контролирует все лампы, выведенные на панель приборов (включение/выключение поворотников, ближнего/дальнего света, сигнал включенного стояночного тормоза и прочих). В том числе лампы уровня и давления масла. У некоторых машин (более новых или продвинутых) эти лампы разделены, а у других (более старых) обычно имеется только одна лампа, и она активизируется при низком давлении смазывающей жидкости в картере двигателя. Обычно желтый значок (масленка) на приборной панели символизирует о низком уровне масла, а красная лампа — о низком давлении. На современных многофункциональных дисплеях вместо «масленки» могут появляться соответствующие надписи.

Лампы могут активироваться отдельно одна от другой, поскольку работают они по данным от двух датчиков (датчик уровня и датчик давления моторного масла). Например, даже при низком уровне масла масляный насос в состоянии обеспечить достаточное давление. Хотя это зависит непосредственно от уровня, если уровень критически мал — то и давления не будет, однако если уровень упал незначительно ниже минимально допустимой отметки, то давление все же будет. И наоборот — если уровень масла будет находиться в пределах нормы, то, например, при забитом масляном фильтре возможна ситуация, когда давление в системе недостаточно для эффективного смазывания деталей двигателя. Ярким примером в данном случае может служить ситуация, когда при пробитии картера сначала срабатывает лампа низкого давления, а потом и низкого уровня масла.

Далее рассмотрим причины, по которым, возможно, загорелась лампочка давления/уровня масла. Их существует тринадцать штук. Приведем их в порядке от простых к более сложным.

Низкий уровень масла в картере. Это самая простая проблема, и с ней может справиться практически любой, даже начинающий, автолюбитель, и не обращаться за помощью в автосервис. Правда если она не связана с утечкой. Любые автомобили, даже старые карбюраторные машины, снабжены датчиком давления масла.

Когда его показатель падает ниже нормы — он подает сигнал на ЭБУ (электронный блок управления), а тот, в свою очередь активирует соответствующую лампу на панели приборов. При этом лампа не мигает, а именно горит в постоянном режиме. На современных машинах вместо контрольной лампы может появляться надпись Check Engine Oil Level, что напрямую говорит о том, что водителю нужно проверить уровень масла в картере. Ситуация может случиться в любом режиме работы двигателя — на холостых оборотах, под нагрузкой, в движении, на стоянке, на горячую, на холодную и так далее.

Когда включено зажигание, но не запущен двигатель (положение ON или II), на многих автомобилях на приборной панели активизируются все лампочки и сигналы, в том числе лампа масла. Однако после запуска двигателя большинство из них тухнет, включая и упомянутый индикатор.

Замер уровня масла щупом

Интересный случай может быть, когда лампа загорается при определенных ситуациях (например, на несколько секунд), а потом тухнет. Это может быть, в случае, когда машина поднимается или спускается по крутому подъему/склону соответственно. При этом масло может быть перелито в один из объем картера — передний или задний. И если датчик уровня масла находится на его противоположном конце — это автоматически станет причиной того, что на ходу загорается лампочка масла. Аналогичная ситуация при езде с боковым креном или при резком торможении (хотя в последнем случае это маловероятно, и причины, почему при торможении загорается лампочка масла, мы рассмотрим чуть далее). Если после возвращения корпуса машины в нормальное горизонтальное положение лампа тухнет — значит, это ваш случай, и в картере двигателя мало масла.

Неправильно подобранное масло. В частности, неправильно подобрана его вязкость, особенно это актуально для низкотемпературной вязкости. Если оно густеет на морозе, то насосу тяжело прокачать его по системе и давление в ней получается недостаточное, что и фиксируется соответствующим датчиком. Аналогично в процессе эксплуатации машины вязкость меняется (или масло попросту загрязняется), поэтому и возможно возникновение ситуации, когда при определенных ситуациях срабатывает датчик давления и индикатор масленки будет либо гореть, либо моргать.

Некачественный масляный фильтр. Нормальный масляный фильтр постоянно содержит в себе некоторое количество моторного масла. Это сделано для того, чтобы при запуске мотора избежать его масляного голодания. Такая возможно реализовывается введением в его конструкцию обратного клапана или запорной шайбы. Эти элементы обеспечивают запирание масла при выключенном моторе. Однако на некачественных фильтрах этих элементов может или вовсе не быть или не в полной мере выполняют свою задачу. Соответственно, масло из фильтра стекает обратно в поддон картера, и после запуска двигатель несколько первых секунд набирает давление. Это очень плохая ситуация, поскольку при этом имеет место повышенный износ деталей, а значит, и снижение их общего ресурса. Обычно при этом после запуска двигателя загорается лампа масла, но вскоре (через несколько секунд/минут) она гаснет.

Забитый масляный фильтр. Если масляный фильтр сильно забивается, то он плохо пропускает через себя поток моторного масла. Это приводит, во-первых, к снижению давления в масляной системе, а во-вторых, создает дополнительную нагрузку на масляный насос, что снижает его ресурс и может вывести его из строя. При этом зачастую активизируется низкого давления масла или уровня масла. На современных машинах, оборудованных многофункциональным дисплеем, возможно появление надписи Check Pressure Oil или подобного, что переводится как «проверьте давление масла в двигателе». При этом подобная ситуация, когда лампочка масла горит на холостых или на малых оборотах может указывать на то, что давление в масляной системе упало, и одной из причин (но не единственной) и является забитый масляный фильтр.

Редукционный клапан масляного насоса. Это элемент выполняет важную функцию в масляной системе автомобиля, а именно регулирует, то есть, не дает значительно повыситься и понизиться уровню масла в ней. Обе эти ситуации негативно влияют на работу двигателя и отдельных его элементов. Чаще всего в данном контексте ломается пружина клапана. Или же она попросту растягивается от изношенности или низкого качества стали, из которой она сделана. Другой вариант — со временем просвет клапана засоряется. Особенно это актуально в случае, если в машину залито некачественное грязное масло или масляный фильтр уже очень изношен. При выходе из строя редукционного клапана при достижении высоких оборотов двигателя давление масла резко возрастает.

Неисправный датчик уровня масла. Тут возможны два варианта. Первый, актуальный для рассматриваемой проблемы, — при выходе его из строя лампочка масла горит постоянно. Это означает, что залип его ползунок (чаще всего «нахлебался» масла и утонул) или произошла другая поломка (зависит от конструкции датчика). А прямым следствием этого является тот факт, что лампочка давления масла горит постоянно.

Другой, противоположный случай, который, правда, не актуален в данной теме, заключается в том, что датчик никак не реагирует на уровень масла. Соответственно, при критическом его снижении водитель не узнает об этом, если вручную, с помощью щупа, не проверить количество смазки в картере. А такая ситуация чревата значительным износом двигателя вплоть до полного его выхода из строя.

Стоит отметить, что датчик уровня масла — достаточно надежное устройство, поэтому выходит из строя он достаточно редко. И подвержены этому уже старые устройства или устройства, установленные на старые машины (например, популярные ВАЗ-классика и им подобные отечественные автомобили). На современных иномарках такая поломка встречается крайне редко.

Неисправный датчик давления масла. Иногда возникают ситуации, когда, например, зимой в морозную погоду если двигатель не прогреть, то он буквально «пробивает» датчик и тот начинает течь. Соответственно, и неправильно показывает давление. По такой причине, зимой всегда нужно прогревать движок перед поездкой, хотя многие автопроизводители утверждают, что такая процедура для современных авто ненужна.

Забитая сеточка масляного насоса. Тут ситуация аналогична той, которая была описана с масляным фильтром. В случае ее засорения через сетку проходит меньшее количество масла, чем должно, что приводит к уменьшению давления в системе и снижению его уровня. Кроме этого, в такой ситуации масляный насос работает на износ, что значительно снижает его ресурс.

Неисправный масляный насос. Эти устройства бывают разных типов — шестеренные, вакуумные, роторные. От этого напрямую будут зависеть и причины, по которым он вышел из строя. Но в любом случае, при неработающем масляном насосе давление в системе не будет поддерживаться, а значит, будет мигать и лампочка масла.

Утечка масла. Чаще всего масло утекает из-под различных прокладок и уплотнительных колец. Также местом утечки могут быть патрубки, масляные магистрали, пробой прокладки ГБЦ (при этом зачастую происходит смешивание масла и антифриза) и так далее. Если масло утекает из системы в больших количествах, то это автоматически приводит к ситуации, когда давление в ней падает, о чем будет сигнализировать соответствующая лампочка на приборной панели.

Забитые масляные каналы в двигателе. Многие современные моторы иномарок конструкционно сделаны таким образом, что диаметр их масляных каналов достаточно мал (например, это актуально для многих современных двигателей, установленных на машинах, выпущенных концерном VAG). Поэтому для них нужно использовать соответствующие качественные масла, которые будут достаточно вязкими, и не будут забивать каналы, тем самым снижая их проходимость. Кроме этого, такие машины нужно заправлять качественным топливом, чтобы отходы их горения, попадающие в незначительных количествах в масло, также не забивали масляные каналы.

Значительный износ цилиндров/поршней двигателя. Это случается у старых двигателей и моторов, которым давно не делали капитальный ремонт. При деформации стенок цилиндров на так называемый угар уходит гораздо большее количество масла, чем это предписано по документации. Соответственно, при достижении порогового низкого значения масла в двигателе загорается контрольная лампа. И даже если долить некоторое количество смазывающей жидкости, то вскоре она опять загорится. Поэтому таким моторам нужно выполнять «капиталку», то есть, комплексный ремонт.

Попадание в масло бензина или антифриза. Обычно это происходит, когда выходит из строя прокладка головки блока цилиндров. При этом антифриз может попасть в масло, и оно потеряет свои вязкостные характеристики. Зачастую, внешне это выражается постоянным «уходом» охлаждающей жидкости из системы, также может иметь место возникновение белого дыма из выхлопной трубы.

Что делать, когда горит лампочка масла

Теперь, когда мы рассмотрели причины, почему может загораться лампочка уровня масла, можно переходить к вопросу о том, что делать в такой ситуации. В первую очередь нужно понимать, что конкретные действия напрямую зависят от причин, по которым эта ситуация произошла. Поэтому приведем алгоритмы действий в той же последовательности, что и причины.

Низкий уровень масла. Последовательность действий тут зависит от ситуации, в которой горит красная лампочка масла. Самый простой вариант — она загорелась в гараже или на стоянке, когда был запущен двигатель. В этом случае нужно снова заглушить двигатель, открыть капот, и с помощью щупа измерить уровень масла в картере. Если его недостаточно, то нужно просто долить смазки приблизительно на 90…95% между отметками MIN и MAX (до самых краев тоже заливать не нужно, это вредно для масляной системы).

Во время замера уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности! Кроме этого, замеры уровня необходимо проводить регулярно, а не только, когда загорелась лампочка масла!

Доливать желательно ту же самую смазывающую жидкость, что и была залита ранее. Для этого лучше всегда иметь с собой в канистре остатки масла, которое было залито при замене. Смешивание масел допустимо, но нежелательно. И если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и типа, но разных марок — это еще полбеды, но если вы смешиваете масла разных вязкостей, а тем более разных типов (например, синтетическое и полусинтетическое масло), то на таком составе длительное время ездить нежелательно. При первой же возможности лучше заменить смазочный состав двигателя, предварительно выполнив его промывку с помощью специального промывочного масла.

Обратите внимание, что в некоторых случаях лучше не доливать, а полностью поменять залитое масло. В первую очередь это касается ситуации, когда подошло время замены масла по регламенту.

Если же желтая лампочка масла загорелась во время езды по городу или по трассе и горит на постоянной основе, то действия тут аналогичны. Необходимо остановиться в безопасном месте (на обочине, парковке), выждать несколько минут с тем, чтобы масло немного остыло, а его движение по системе прекратилось. Далее аналогично с помощью щупа проверить его уровень. Если есть, что долить — значит, нужно это сделать. Если нет — нужно как можно раньше направляться в автомагазин или автосервис и купить (заменить) там нужное моторное масло. Однако ехать при этом нужно в легком для двигателя режиме, то есть, на средних оборотах и с небольшой скоростью. Если лампа загорелась на трассе, а до магазина еще далеко, то в самом крайнем случае в моторное масло можно добавить другие маслянистые жидкости, например, растительное масло, употребляемое в пищу или другой подобный состав. Но, конечно же, после этого, при первой же возможности такую жижу надо будет слить и промыть масляную систему.

Забитый или некачественный масляный фильтр. Тут ситуация также достаточно простая. Необходимо при выключенном и остывшем (!!!) двигателе демонтировать упомянутый фильтр и проверить его состояние. Соответственно, если он очень грязный — значит, необходимо его заменить. У каждого автомобиля есть определенный пробег, при котором, в соответствии с регламентом, необходимо менять масляный фильтр. Кроме того, он обязательно меняется при полной замене масла. Дополнительную информацию на этот вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Кроме того, нужно стараться покупать качественные фильтры. Они, во-первых, хорошо убирают мусор из моторного масла (особенно, если оно также некачественное), а во-вторых, хорошо держат в своем объеме определенную масляную массу, которая необходима для нормального пуска двигателя, чтобы избежать его масляного голодания в этот момент. Можно пользоваться как оригинальными фильтрами, марку которых можно узнать в мануале, так и их аналогами. Но при этом помните, что всегда есть шанс нарваться на подделку, независимо от того оригинал это или аналог.

Неисправный редукционный клапан. При выходе его из строя нужно демонтировать фильтр и найти причину поломки. Если действительно растянулась пружина — попытаться найти аналогичную и установить ее на посадочное место. В случае, если клапан сильно забился мусором — то его нужно почистить, и если на нем нет других повреждений, то установить на место. Вообще, для профилактики его нормальной работы необходимо выполнять работы из предыдущего пункта — вовремя менять масляный фильтр, постоянно следить за состояние масла и заливать, собственно, качественную смазывающую жидкость, без примесей твердых частиц. Также перед заменой масла в двигателе желательно выполнять промывку масляной системы.

Неисправный датчик уровня. Если конструкция устройства механическая — то можно попытаться его демонтировать и почистить. Как правило, из-за грязного масла или по другим причинам его ползунок останавливается на одном месте и не реагирует на изменяющиеся обстоятельства. Может возникнуть ситуация, что поплавок «нахлебался» масла и утонул, соответственно, он не показывает реальный уровень, а находится в нижнем положении, которое воспринимается ЭБУ как низкий уровень или полное отсутствие масла. Нужно выполнить ревизию датчика, после чего установить на место. Еще один вариант — перетерлась проводка от или к датчику, то есть, она коротит на «массу». Естественно, что в таких условиях по проводам будут идти некорректные сигналы. Если ревизия не помогла — поменять датчик на новый. Если у вас нет опыта выполнения соответствующих работ — лучше отдать машину в автосервис на обслуживание.

Неисправный датчик давления масла. Тут ситуация аналогична. Необходимо выполнить его ревизию. А работоспособность можно проверить с помощью мультиметра и/или манометра. Как правило, если датчик вышел из строя — то его нужно лишь заменить, ремонту, к сожалению, он не подлежит. Параллельно нужно осмотреть, не слетела ли с контакта его электрическая клемма, то есть, подсоединен ли датчик к электрической/сигнальной системе автомобиля, подаются ли от него сигналы на ЭБУ.

Забитая сеточка масляного насоса. Необходимо демонтировать ее и почистить, после чего установить на место. При этом обязательно нужно оценить состояние масла и общего масляного насоса. Если масло грязное, а фильтр забитый — необходимо менять и то и другое.

Неисправный масляный насос. Вне зависимости от его конструкции, необходимо проверить как он работает, а также эффективность срабатывания. В случае выявления неисправностей насос нужно демонтировать и попытаться отремонтировать. Если сделать этого не удалось — значит, данный узел подлежит полной замене. Когда вы не в состоянии самостоятельно отремонтировать масляный насос, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис.

В данном ключе возможна ситуация, что масляный насос исправен, однако его технические параметры рассчитаны на прокачку им масла с другой вязкостью. То есть, возможна ситуация, когда автовладелец залил моторное масло не той вязкости, которую рекомендует автопроизводитель. Если смазывающая жидкость будет очень густой (более вязкой или попросту очень загрязненной), то насос может не справляться с ее прокачкой, соответственно, давление в системе будет меньше, чем положено. Это не только проведет к тому, что на приборной панели загорится лампочка масла, но и к работе насоса в экстремальном режиме, что автоматически снизит его ресурс и подвергнет риску преждевременного выхода из строя.

Утечка масла из системы. Если вы постоянно сталкиваетесь с проблемой, когда двигатель «подъедает» масло, то необходимо поискать причину, куда оно может деваться. У каждого автомобиля есть так называемый «нормальный» расход, о котором прямо указывается в документации. Однако при чрезмерном увеличении этого значения нужно выполнить диагностику. Для этого нужно осмотреть элементы топливной системы, проверить состояние цилиндров и поршней, состояние прокладки ГБЦ и самой головки, посмотреть наличие масляных пятен на элементах двигателя, не смешивается ли масло с антифризом и так далее. Чаще всего течь возникает из-под различных уплотнений и сальников. В случае, если вы не в состоянии или не хотите заниматься подобными работами — обратитесь за помощью в автосервис, мастера сделают эту работу за вас.

Значительный износ цилиндров/поршней. Необходимо оценить их состояние. В первую очередь имеет смысл в этом случае проверить компрессию. Косвенным, но не единственным, признаком того, что значительно износились цилиндры, является появление синего дыма из выхлопной трубы. Данную диагностику лучше выполнять в автосервисе с использованием специального оборудования. В том случае, если мотор действительно находится в предремонтном состоянии, имеет смысл проточить цилиндры и выполнить так называемую «капиталку». Это в том числе снизит расход масла, а значит и не будет больше беспокоить лампочка масла на приборной панели.

Пробитая прокладка ГБЦ. Это очень опасная ситуация, и при ее выявлении необходимо как можно быстрее провести ремонтные работы, поскольку езда с пробитой головкой очень опасна для двигателя, существует риск вплоть до того, что двигатель «стуканет», то есть, выйдет из строя.

Редкие причины активации лампочки масла

Существует еще ряд маловероятных причин, из-за которых может загореться лампочка масла на приборной панели. В частности:

• Неисправная электропроводка и/или ЭБУ автомобиля. В первом случае, например, может повредиться изоляция отдельных проводов, из-за чего по проводке будет поступать ложный сигнал на лампочку. Однако в большинстве случаев такая ситуация отслеживается электронным блоком управления и он автоматически через лампу Check Engine оповестит водителя о подобной поломке (для этого нужно иметь сканер ошибок типа ELM 327). Что касается ЭБУ, то это может быть банальный «глюк», то есть, сбой компьютерной программы. Однако случается это крайне редко, и проверять блок управления имеет смысл при наличии других, более сложных, поломок. Иногда на форумах можно встретить информацию, что причиной может быть некачественная пайка одной или нескольких дорожек блока управления. Соответственно, их нужно перепаять, однако для этого лучше обратиться за помощью в автосервис, где имеется соответствующее оборудование и квалифицированный персонал.
• Не был поменян масляный фильтр во время замены масла. В частности, это может стать причиной того, что лампочка загорелась после замены масла. Помните, что фильтр обязательно нужно менять при замене смазывающей жидкости. Если вы проехали совсем немного после соответствующей замены — то можно заменить этот узел на новый. Если же километраж уже достаточно большой — то лучше выполнить замену масла снова и уже вместе с установкой масляного фильтра. Аналогичная ситуация может происходить, если новый масляный фильтр был недостаточно плотно закручен (нужно соблюдать значение момента, а узнать его можно в технической документации к машине) или быть попросту бракованным.
• При пуске двигателя в сильные морозы лампочка масла может загореться на несколько первых секунд, а потом погаснуть. Вызвано это тем, что при низких температурах масло очень густеет и масляному насосу тяжело прокачать его по системе, соответственно, в ней создается недостаточное давление (а нередко и разрежение), что воспринимается соответствующим датчиком как неисправность. Однако через несколько секунд/минут масло возвращает себе текучесть и давление в системе нормализуется, соответственно, датчик фиксирует это, передает сигнал на ЭБУ, и лампочка тухнет. Обратите внимание, что всегда нужно выбирать масло не только в соответствии с рекомендациями автопроизводителя (обычно он допускает использование масел с несколькими схожими вязкостями), но и с условиями эксплуатации машины. В частности, речь идет о низкотемпературной вязкости. Аналогичная ситуация может произойти после длительной стоянки машины на месте без запуска двигателя (например, несколько месяцев), особенно, если в картере находится старое (грязное) масло.

Сколько можно проехать если горит лампа масла

Также многих автолюбителей интересует вопрос о том, сколько можно проехать, когда загорелась лампочка масла? Ответ на него зависит от причины, по которой была вызвана подобная ситуация. Из общих соображений можно сказать, что когда загорелась лампа, то первое, что нужно сделать — проверить уровень масла. И если он ниже минимального значения, а долить нечего, то с низким уровнем можно проехать буквально несколько километров с минимальной нагрузкой на двигатель (то есть, со средними оборотами двигателя и с небольшой скоростью) до места, где можно долить/поменять масло.

Там же нужно выполнить дополнительную диагностику, поскольку активизация лампы может указывать не только на низкий уровень масла, но и на другие, перечисленные выше, причины. Нельзя эксплуатировать автомобиль с низким (ниже минимально необходимого значения) уровнем масла в картере двигателя. Это ведет к его значительному износу и риску полного выхода из строя силового агрегата. Само собой, это ведет к значительным дорогостоящим ремонтам!

Характеристики моторных масел показывают, как ведет себя масло в разных температурных и нагрузочных режимах, и тем самым помогают автовладельцу правильно подобрать смазывающую жидкость для двигателя. Так, при выборе полезно обращать внимание не только на маркировку (в частности, вязкость и допуски автопроизводителей), но и технические характеристики моторных масел, таких как кинематическая и динамическая вязкости, щелочное число, сульфатная зольность, испаряемость и прочие. Для большинства автовладельцев эти показатели не говорят совершенно ничего. А на самом деле в них скрыто качество масла, его поведение при нагрузках и другие эксплуатационные данные.

Основные характеристики моторных масел

Теперь перейдем непосредственно к физическим и химическим параметрам, которые характеризуют все моторные масла.

Вязкость — основное свойство, за счет которого определяется возможность использовать продукт в двигателях разных типов. Она может быть выражена в единицах вязкости кинематической, динамической, условной и удельной. Степень тягучести моторного материала определяется двумя показателями — кинематической и динамической вязкостями. Эти параметры наряду из сульфатной зольностью, щелочным числом и индексом вязкости составляют основные показатели качества моторных масел.

Кинематическая вязкость

График зависимость вязкости от температуры моторного масла

Кинематическая вязкость (высокотемпературная) — основной эксплуатационный параметр для всех видов масел. Это отношение динамической вязкости к плотности жидкости при той же температуре. Кинематическая вязкость не влияет на состояние масла, она определяет характеристики температурных данных. Данный показатель характеризует внутреннее трение состава или его сопротивление собственному течению. Описывает показатели текучести масла при рабочей температуре +100°С и +40°С. Единицы измерения — мм²/с (сантиСтокс, сСт).

Простыми словами, этот показатель показывает вязкость масла от температуры и позволяет оценить, насколько быстро оно будет густеть при снижении температуры. Ведь чем меньше масло меняет свою вязкость при изменении температуры тем выше качество масла.

Динамическая вязкость

Динамическая вязкость масла (абсолютная) показывает силу сопротивления масляной жидкости, возникающий во время движения двух слоев масла, удаленных друг от друга на расстоянии 1 см движущихся со скоростью 1 см/с. Динамическая вязкость — произведение кинематической вязкости масла на его плотность. Единицы измерения данной величины — Паскаль-секунды.

Проще говоря, она показывает влияние низкой температуры на сопротивление пуску двигателя. А чем меньше динамическая и кинематическая вязкость при низких температурах, тем легче будет смазочной системе прокачивать масло в мороз, а стартеру крутить маховик двигателя при холодном запуске. Большое значение также имеет индекс вязкости моторного масла.

Индекс вязкости

Скорость падения кинематической вязкости с ростом температуры характеризуется индексом вязкости масла. По индексу вязкости оценивают пригодность масел для данных условий работы. Чтобы определить индекс вязкости сопоставляют вязкость масла при различных температурах. Чем он выше, тем меньше вязкость зависит от температуры, а значит и лучше его качество. Если говорить в двух словах, то индекс вязкости показывает «степень разжижения» масла. Это безразмерная величина, т.е. не измеряется в каких-либо единицах — это просто цифра.

Чем ниже индекс вязкости моторного масла, тем сильнее масло разжижается, т.е. толщина масляной пленки становится очень маленькой (из-за чего возникает повышенный износ). Чем выше индекс вязкости моторного масла, тем меньше масло разжижается, т.е. обеспечивается необходимая для защиты трущихся поверхностей толщина масляной пленки.

При реальной работе моторного масла в двигателе, низкий индекс вязкости означает плохой запуск двигателя при низких температурах или плохая его защита от износа при высоких температурах.

Масла с высоким индексом обеспечивает работоспособность двигателя в более широком температурном диапазоне (окружающей среды). Следовательно обеспечивается более легкий пуск двигателя при низких температурах и достаточная толщина масляной пленки (а значит и защита двигателя от износа) при высоких температурах.

Высококачественные минеральные моторные масла обычно имеют индекс вязкости — 120-140, полусинтетические 130-150, синтетические 140-170. Это значение зависит от применения в составе углеводородов и очистной глубине фракций.

Тут нужен баланс, и при выборе стоит учитывать требования производителя мотора и состояние силового агрегата. Однако чем выше индекс вязкости — тем в более широком температурном диапазоне можно использовать масло.

Испаряемость

Испаряемость (еще может называться летучесть или угар) характеризует количество массы смазывающей жидкости, которая испарилась в течение одного часа при ее температуре +245,2°С и рабочем давлении 20 мм. рт. ст. (± 0,2). Соответствует стандарту ACEA. Измеряется в процентах от общей массы, [%]. Проводится с помощью специального аппарата Ноака по ASTM D5800; DIN 51581.

Чем выше вязкость масла, тем ниже у него показатель испаряемости по Ноак. Конкретные значения испаряемости зависят от типа базового масла, то есть, устанавливается производителем. Считается, что неплохая испаряемость находится в диапазоне до 14%, хотя встречаются в продаже и масла, испаряемость которых достигает 20%. У синтетических масел это значение, как правило, не превышает 8%.

В целом можно сказать, что чем ниже значение испаряемости по Ноак — тем меньше угар масла. Даже небольшая разница – в 2,5 … 3,5 единицы – способна отразиться на расходе масла. Более вязкий продукт угорает меньше. Особенно это актуально для минеральных масел.

Коксуемость

Простыми словами понятие коксуемость — это способность масла образовывать в своем объеме смолы и нагары, которые, как известно, являются вредными примесями в смазывающей жидкости. Коксуемость напрямую зависит от степени ее очистки. В том числе на это влияет, какое базовое масло было использовано изначально для создания готового продукта, а также технология производства.

Оптимальным показателем для масел с высоким уровнем вязкости является значение 0,7%. Если же масло имеет низкую вязкость, то соответствующее значение может находиться в пределах 0,1…0,15%.

Сульфатная зольность

Сульфатная зольность моторного масла (sulphate ash) — показатель наличия присадок в масле, которые включают органические соединения металлов. При эксплуатации смазки все присадки и добавки вырабатываются, — выгорают, образуя ту самую золу (шлаки и нагар), которая оседает на поршнях, клапанах, кольцах.

Сульфатная зольность масла ограничивает способность масла накапливать зольные соединения. Данное значение указывает, какое количество неорганических солей (золы), которые остаются после сгорания (испарения) масла. Это могут быть не только сульфаты (ими “пугают” автовладельцев, машины имеющие двигатели из алюминия, который “боится” серной кислоты). Измеряется зольность в процентах от общей массы состава, [% масс].

В целом же, зольные отложения забивают сажевые фильтры и дизельных машин и катализаторы у бензиновых. Однако это справедливо в случае, если имеет место значительный расход масла двигателем. Стоит отметить, что наличие серной кислоты в масле гораздо критичнее, чем повышенная сульфатная зольность.

В составе полнозольных масел количество соответствующих добавок может немного превышать 1% (до 1,1%), у среднезольных — 0,6…0,9%, у малозольных — не превышать 0,5%. Соответственно, чем это значение ниже — тем лучше.

Малозольные масла, так называемые Low SAPS (имеют маркировку по ACEA C1, C2, C3 и C4). Являются лучшим вариантом для современного автотранспорта. Обычно применяют в машинах с системой нейтрализации выхлопных газов и авто работающих на природном газе (с ГБО). Критическими значениями зольности для бензиновых двигателей является значение 1,5%, для дизельных моторов — 1,8%, а для дизельных двигателей высокой мощности — 2%. Но стоит отметить, что малозольные масла не всегда являются малосеристыми, поскольку малая зольность достигается более низким щелочным числом.

Главным недостатком малозольного масла заключается в том, что даже одна заправка некачественным топливом способна «убить» все его свойства.

Полнозольные присадки, они же Full SAPA (с маркировкой ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5). Негативно влияют на фильтры DPF, а также имеющиеся трехступенчатые катализаторы. Такие масла не рекомендуется использовать в моторах, оборудованных экологическими системами Euro 4, Euro 5 и Euro 6.

Высокая сульфатная зольность обусловлена наличием в составе моторного масла моющих присадок, содержащих металлы. Такие компоненты необходимы для предотвращения нагаро- и лакообразования на поршнях и придания маслам способности нейтрализовывать кислоты, характеризуемой количественно щелочным числом.

Щелочное число

Данная величина характеризует, как долго масло может нейтрализовать вредные для него кислоты, которые вызывают коррозионный износ деталей двигателя и усиливают процессы образования различных углеродистых отложений. Для нейтрализации используется гидроксид калия — KOH. Соответственно щелочное число измеряется в мг КОН на грамм масла, [мг КОН/г]. Физически это означает, что количество гидроксида эквивалентно по своему действию пакету присадок. Так, если в документации указано, что общее щелочное число (TBN — Total Base Number) равно, например, 7,5, то это значит, что количество КОН составляет 7,5 мг на грамм масла.

Чем больше будет щелочное число — тем дольше масло сможет нейтрализовать действие кислот, образующихся при окислении масла и сгорании топлива. То есть, им можно будет дольше пользоваться (хотя на этот показатель еще оказывают влияние другие параметры). Низкие моющие свойства — это плохо для масла, поскольку в таком случае на деталях будет образовываться несмываемый нагар.

Обратите внимание, что масла в которых минеральная основа с низким индексом вязкости, и большим содержанием серы, но высоким TBN в неблагоприятных условиях быстро сойдет на нет! Так что такую смазывающую жидкость не рекомендуется использовать в мощных современных моторах.

При работе масла в двигателе щелочное число неизбежно снижается, а нейтрализующие присадки срабатываются. Такое снижение имеет допустимые пределы, по достижении которых масло не сможет защищать от коррозии кислотными соединениями. Что касается оптимального значения щелочного числа, то раньше считалось, что для бензиновых двигателей оно будет равно примерно 8…9, а для дизельных — 11…14. Однако у современных смазочных составов щелочное число обычно ниже, вплоть до 7 и даже 6,1 мг КОН/г. Обратите внимание, что в современных двигателях нельзя использовать масла со щелочным числом 14 и выше.

Низкое щелочное число в современных маслах сделано искусственно в угоду действующим экологическим требованиям (ЕВРО-4 и ЕВРО-5). Так, при сжигании этих масел в двигателе образуется малое количество серы, что положительно сказывается на качестве выхлопных газов. Однако масло с низким щелочным числом зачастую недостаточно хорошо защищает детали двигателя от износа.

Грубо говоря, щелочное число занижено искусственно, поскольку долговечность двигателя принесены в угоду современным требованиям экологичности (например, в Германии действуют очень строгие допуски по экологии). К тому же, износ двигателя приводит к более частой смене машины конкретным автовладельцем на новую (потребительский интерес).

А значит оптимальным ЩЧ не всегда должно быть максимальное или минимальное число.

Плотность

Под плотностью понимается густота и вязкость моторного масла. Определяется при температуре окружающей среды +20°С. Измеряется в кг/м³ (реже в г/см³). Она показывает отношение общей массы продукта к его объему и напрямую зависит от вязкости масла и коэффициента сжимаемости. Определяется базой масла и базовыми присадками, а так же сильно влияет на динамическую вязкость.

Если испарение масла будет высоким, то плотность будет увеличиваться. И наоборот, если масло имеет небольшую плотность, и одновременно с этим высокую температуру вспышки (то есть, низкое значение испаряемости), то можно судить о том, что масло сделано на качественном синтетическом базовом масле.

Чем выше плотность, тем хуже масло проходит по всем каналам и зазорам в двигателе, а из-за этого усложняется вращение коленчатого вала. Это приводит к его увеличенному износу, отложений, количества нагара и повышенному расходу топлива. Но и малая плотность смазки тоже плохо — из-за нее образуется тонкая и нестабильная защитная пленка, ее быстрое выгорание. Если двигатель чаще работает на холостых оборотах или в режиме старт-стоп, то лучше использовать менее плотную смазочную жидкость. А при длительном движении на больших скоростях — более плотную.

Поэтому, все производители масел придерживаются диапазона плотности выпускаемых ими масел в диапазоне 0,830….0,88 кг/м³, где только крайние диапазоны считаются высшим качеством. А вот плотность от 0,83 до 0,845 кг/м³ — это признак эстеров и ПАО в масле. А если плотность составляет 0,855… 0,88 кг/м³ — это означает, что было добавлено слишком много присадок.

Температура вспышки

Это самая низкая температура, при которой пары нагреваемого моторного масла при определенных условиях образуют смесь с воздухом, взрывающуюся при поднесении пламени (первая вспышка). При температуре вспышки моторное масло еще не воспламеняется. Температуру вспышки определяют при нагревании моторного масла в открытом или закрытом тигле.

Это показатель наличия в масле легкокипящих фракций, что определяет способность состава образовывать нагар и сгорать при соприкосновении с горячими деталями двигателя. У качественного и хорошего масла значение температуры вспышки должно быть как можно выше. У современных моторных масел температура вспышки превышает +200°C, обычно она равна +210…230°C и выше.

Температура застывания

Значение температуры по Цельсию, когда масло теряет физические свойства, характерные жидкости, то есть, застывает, становится неподвижным. Важный параметр для автолюбителей, проживающих в северных широтах, да и другим автовладельцам, кто часто запускает двигатель «на холодную».

Хотя на самом деле в практических целях значение температуры застывания не используется. Для характеристики работы масла в мороз существует другое понятие — минимальная температура прокачиваемости, то есть, минимальная температура, при которой масляный насос в состоянии прокачать масло в системе. А она будет немного выше, чем температура застывания. Поэтому в документации имеет смысл обращать внимание именно на минимальную температуру прокачиваемости.

Что касается температуры застывания, то она должна быть на 5…10 градусов ниже, чем самые низкие температуры, при которых работает двигатель. Это может быть -50°С…-40°С и так далее, в зависимости от конкретной вязкости масла.

Присадки

Кроме этих основных характеристик моторных масел также можно встретить и дополнительные результаты лабораторных анализов на количество цинка, фосфора, бора, кальция, магния, молибдена и других химических элементов. Все эти присадки улучшающие характеристики масел. Они защищают от задиров и износов двигатель, а также продлевают работу самого масла, не давая ему окислятся или лучше держать межмолекулярные связи.

Сера — имеет противозадирные свойства. Фосфор, хлор, цинк и сера — противоизносные свойства (упрочняют масляную пленку). Бор, молибден — уменьшают трение (дополнительный модификатор для максимального эффекта снижения износа, задиров и трения).

Но кроме улучшений они имеют и обратные свойства. В частности, оседают в виде нагара в двигателе или попадают в катализатор, где накапливаются. Например, для дизелей с DPF, SCR и накопительных нейтрализаторов сера — враг, а для окислительных нейтрализаторов враг — фосфор. А вот моющие присадки (детергенты) Ca и Mg при сгорании образуют золу.

Помните, что чем меньше присадок находится в масле, тем стабильнее и предсказуемее эффект их воздействия. Поскольку они будут мешать друг другу получить четкий сбалансированный результат, не раскрыв весь заложенный в них потенциал, а также давать более отрицательный побочный эффект.

Защитные свойства присадок зависят от способов изготовления и качества сырья, поэтому их количество не всегда показатель лучшей защиты и качества. Поэтому у каждого автопроизводителя для применения в конкретном моторе есть свои ограничения.

Срок службы

В большинстве автомобилей моторное масло меняется в зависимости от пробега машины. Однако на некоторых марках смазывающих жидкостей на канистрах прямо указывают срок их действия. Это обусловлено химическими реакциями, происходящими в масле в процессе его работы. Обычно выражается в количестве месяцев беспрерывной работы (12, 24 и Long Life) или количестве километров.

Таблицы параметров моторных масел

Для полноты информации приведем несколько таблиц, где приведена информация о зависимости одних параметров моторного масла от других или от внешних факторов. Начнем с группы базовых масел в соответствии со стандартом API (API — американский институт нефти). Так, масла делятся по трем показателям — индексу вязкости, содержанию серы и массовой доле нафтенопарафиновых углеводородов.

В настоящее время на рынке представлено большое количество присадок в масло, которые определенным образом меняют его характеристики. Например, присадки, уменьшающие количество выхлопных газов и повышающие вязкость, антифрикционные присадки, очищающие или продлевающие срок службы. Для понимания их разнообразия имеет смысл собрать информацию о них в таблицу.

Изменение некоторых параметров моторного масла из перечисленных в предыдущем разделе напрямую влияет на работу и состояние двигателя автомобиля. Это можно отобразить в таблице.

Правила подбора масла

Как указывалось выше, выбор того или иного моторного масла должен основываться не только на показаниях вязкости и допусках автопроизводителей. Кроме этого, существует еще три обязательных параметра, которые нужно учитывать:

• свойства смазочного материала;
• условия эксплуатации масла (режим работы двигателя);
• конструкционные особенности двигателя.

На первый пункт во многом зависит то, какого типа масло — синтетика, полусинтетика или полностью минеральное. Желательно, чтобы смазывающая жидкость обладала такими эксплуатационными характеристиками:

• Высокими моющими диспергирующе-стабилизирующими и солюбилизирующими свойствами по отношению к нерастворимым элементам, находящимся в масле. Упомянутые характеристики позволяют быстро и просто очищать поверхность рабочих деталей двигателя от различных загрязнений. Кроме того, благодаря им детали проще очищать от грязи при их демонтаже.
• Способность нейтрализовать воздействие кислот, тем самым предотвращая чрезмерный износ деталей двигателя и увеличивая его общий ресурс.
• Высокие термические и термоокислительные свойства. Они нужны для того, чтобы эффективно охлаждать поршневые кольца и поршни.
• Невысокая летучесть, а также низкий расход масла на угар.
• Отсутствие свойства образовывать пену в любом состоянии, хоть в холодном, хоть в горячем.
• Полная совместимость с материалами, из которых выполнены уплотнители (обычно маслостойкая резина), используемые в системе нейтрализации газов, а также в других системах двигателя.
• Качественное смазывание деталей двигателя в любых, даже критических, условиях (при морозе или перегреве).
• Способность без проблем прокачиваться через элементы системы смазки. Это не только обеспечивает надежную защиту элементов двигателя, но и облегчает запуск двигателя в мороз.
• Не вступление в химические реакции с металлическими и резиновыми элементами двигателя при его долгом простое без работы.

Перечисленные показатели качества моторного масла зачастую являются критическими, и если их значения будут ниже нормы, то это чревато недостаточным смазыванием отдельных деталей двигателя, их чрезмерным износом, перегреванием, а это, как правило, приводит к снижению ресурса как отдельных частей, так и двигателя в целом.

Каждый автолюбитель должен периодически следить за уровнем моторного масла в картере, а также за его состоянием, поскольку от этого напрямую зависит нормальная работа двигателя. Что касается выбора, то его следует выполнять, опираясь, в первую очередь, на рекомендации производителя двигателя. Ну, а приведенная выше информация о физических свойствах и параметрах масел, наверняка помогут вам сделать правильный выбор.

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.
Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.
 

Итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:
качество масла или потеря его свойств;
течи сальников, прокладок, уплотнителей;
масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
неисправности маслонасоса, другие поломки;
силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.
Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Источник 1

Источник 2

Нужно ли промывать двигатель при замене масла?

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора: причины и неисправности

Трансмиссионное масло 75W90: описание и характеристики

Рабочие тормоза МТЗ-1221 Беларус